近日，《美了千年》的作者宋子美接受了中国妇女报全媒体记者的采访，分享了《美了千年》一书的创作心得。以下是她的讲述——
■ 记录：黄婷 中国妇女报全媒体记者
所以，我常常会在社交平台借着点评热播的古装剧的服化道进行一些科普。对于当下古偶剧里的服装搭配似乎总翻车的问题，我认为各剧组的服化道比较有个人化倾向，特别是在设计这方面，优秀的造型师都会有自己的审美和风格，这无可厚非。如果不是历史正剧，也没必要一定要遵循历史服装，但一定要有美感，因为总会有一些新的创造成为某个时代的亮点。就像历史的服饰之所以成为历史的服饰，它们也是因为在当时和过去的历史不同才引发的新的创作，从而被人记住。
说实话，《美了千年》的写作并不成熟，现在看来有很多让我不满意的地方，如果是现在写，会比之前更加完善一些。有关中国古代服饰的书有很多，我想，《美了千年》的亮点可能在于我是从历朝历代大家熟悉的名人入手，让服饰之美一“跃”千年，从秦汉的端庄与古朴，到唐宋的华丽与婉约，再到明清的精致与典雅，各个朝代的服饰都有所涉及。并且，我的书中，学术语言相对少一些，有古今融合的设计创意，可以服务当下汉服搭配。
回看各个朝代的流行服饰和审美变化，我认为最应该借鉴的是松弛感。中式服装给我们最大的启发就是松弛，不紧绷，无须立体的剪裁就能有好的着装效果，每个人都可以成为设计师、制作者。当下大家的生活都或多或少的在“卷”和“焦虑”。正如张爱玲所说，我们个人住在个人的衣服里。衣服的空间就是我们身体最直接的空间，我是希望在这个空间里面能够不那么“卷”和“焦虑”，但服装形成的背后一定是一种精神和生活状态在运作，我也想探寻这种背后的本质，其实当下很多中式设计师都是这样去做的，只是每个人路径不一样。
我认为制作衣服是某一类女性群体的本能，她们天然对这些有感知，美是她们的直觉，就像我奶奶的名字一样。她没学过设计甚至不识字，但不妨碍她把一件衣服做好，而我就算学了设计，懂得那么多理论知识，也并不能够像她一样，凭感觉就裁剪、缝纫、完成。几年前，奶奶去世了，那段时间我刚好接到《美了千年》的出版计划，所以决定这本书以她的名字写成，以另一种方式让她存在于这个世界。
在《技术与性别》里，作者提到，原本在纺织技术中女性占比较多的绘画图像日渐被男性占据，比如宋元时期的黄道婆的女性形象，之后在织布纺纱技术的图像里，比如明代的《天工开物》中看到的女性图像就不多。这一点对我触动很大，这从某种层面上其实也可以理解为是一种劳动价值的被剥夺。
也是从这时，我开始关注一件衣服的劳动与生产，尤其是我们现在在做设计的时候，虽然设计师的称谓很好听好高级，但我们从事设计的也明白，很多一手的工作，也就是“做出来的”工作我们做不了，那这部分能把工艺做好的就是裁缝、手艺人，他们非常重要。
而编织服饰的她们，是这个时尚场域的主理人。在以性别进行劳动分工的社会里，女性纺纱织布、裁制衣裳始终都被看作再稀松平常不过的事情，那些贵重的织物上也鲜有她们的名字。她们用无声的织物为自己诉说，形塑着自我：用什么面料、做成哪种款式、穿什么鞋、佩戴何种首饰……在视觉导向的环境里，她们仅能凭时尚装扮彰显自己的身份，或风姿绰约，或朴实无华……她们一丝一线地创作与制作，装点了她们的生活与生命。
近几年，“汉服热”越发受欢迎，大家对此乐见其成。但汉服在当下还只是一种“新奇”，目前还没有成为日常，需要不断和当下生活的方便相结合。服饰需要一个环境才会有整体的美感，这个环境包括生活空间、交通方式等等，我们喜欢的古色古香是在某个特定场合才会美，但如何将汉服元素适应当代的生活环境也需要不断考量，以避免成为一种“COSPLAY”或者其他。
我更看好日益发展的新中式设计，一个好的服饰或者产品不仅仅是某一类固定群体喜欢，而且还要去影响更多的人、民族以及其他国家，这样才会使我们的文化有更好的传承和发展。汉服的自信来源于对文化的自信，我相信未来我们的衣橱里都会有一个区域专属国潮系列，它们会像T恤、牛仔裤一样成为日常。之后，我也会继续出书，希望可以把科普中国传统服饰的内容做得更好。
